Creative Fashion Zone Archives

Emilie Floge-Gustav Klimt

Σοφία Γουργουλιάνη, ιουνιος 3, 2021

Το 1910 ξεκινά την λειτουργία της στον αριθμό 31 της Rue Cambion στο Παρίσι η περίφημη μπουτίκ της Κοκό Σανέλ. Και πάραυτα συντελείται η τελευταία ίσως επανάσταση στην γυναικεία γκαρνταρόμπα. Τα παντελόνια, λοιπόν, χάνουν την αποκλειστικότητα του ανδρικού ενδύματος και χαρίζουν την άνεση τους και στα γυναικεία σώματα. Κι αν η Σανέλ, θεωρείται μητέρα της γυναικείας μόδας, στην σχεδόν γειτονική Αυστρία, ήδη μερικά χρόνια πριν, η Emilie Flöge περνά τα καλοκαίρια της στην λίμνη Άτερσε με τον Gustan Klimt, όχι μόνο ποζάροντας ως μούσα για τους περίφημους πίνακες του, αλλά συμμετέχοντας ενεργητικά στο καλλιτεχνικό του όραμα και σχεδιάζοντας τα δικά της ρούχα. Ενώ, το 1904 μαζί με τις δύο αδερφές της έχουν ήδη ανοίξει την δική τους μπουτίκ στην Αυστρία. Μία μπουτίκ που καταφέρνει να ανθίσει παρά την δυσκολία μιας περιόδου μεταβατικής ανάμεσα στο pret-a-porterκαι το surmesure.

Με μια φύση που ρέπει όχι μόνο προς την καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και προς την προοδευτική ιδεολογία της εποχής, η Flöge γοητεύεται από τον φεμινισμό του πρώτου κύματος πρεσβεύοντας την απελευθέρωση του γυναικείου σώματος -και- από τα δεσμά του κορσέ και του καθωσπρεπισμού. Τα σχέδια της αποτελούνταν από φορέματα και φούστες αμπίρ με μέσες και μανίκια φαρδιά, με πλούσια χρώματα που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση των Αυστρο-Ουγγρικών και Σλάβικων κεντημάτων και την ενδυματολογική ιστορία της Άπω Ανατολής. Πρόκειται για φαρδιά ρούχα που χαρίζουν στο γυναικείο σώμα την απόλυτη ελευθερία της κίνησης, ενώ του επιφυλάσσουν τελεσίδικα το δικαίωμα στην επιλογή του χρώματος ως συστατικού στοιχείου της ενδυμασίας. Κι αν παρθενογένεση δεν υπάρχει κι η μόδα του χθες μπορεί να γίνει τάχιστα σήμερα, τα σχέδια της Emilie Flöge αποτελούν τον ουσιαστικότερο στυλιστικό πρόδρομο των παιδιών των λουλουδιών. Οι επιρροές του φεμινισμού μοιάζουν να εισέβαλαν όχι μόνο στην δημιουργική αλλά και στην προσωπική της ζωή, όπου οι πηγές μας για το εάν ο δεσμός που διατηρούσε με τον Κλιμτ κινούνταν στο πλαίσιο της ερωτικής ή της πλατωνικής σχέσης παραμένουν απόλυτα συγκεχυμένες. Με την κυρίαρχη αντίληψη να χαρίζει στον δεσμό αυτό και ερωτική φύση, ο όποιος έρωτας δεν μετουσιώθηκε ποτέ σε γάμο, με τους δύο τους να ενδίδουν σε διαφορετικές σχέσεις στην πορεία των ετών παραμένοντας, όμως, δια βίου σύντροφοι.

Με τις εποχές, όμως, σκοταδισμού να διαδέχονται αναπότρεπτα αυτές των πάσης φύσεως διαφωτισμών, το 1938 ήρθε η προσάρτηση της Αυστρίας στην Γερμανία το 1938 παρασύροντας με την ορμή της και το ατελιέ και την δημιουργικότητα της Flöge, όπως μόνο ο φασισμός ξέρει και μπορεί να κάνει.

Η IRIS VAN HERPEN – Η Αρχιτέκτων της Μόδας.

Ερευνα Μίκα Πανάγου

Με μια λέξη: οραματίστρια.

Βλέπει την μόδα ως μια νέα τέχνη του Ενδύματος και την φόρμα του ως μέρος της φύσης και της Αρχιτεκτονικής του σύμπαντος. Ενα σπάνιο μυαλό που πολύ θα θέλαμε να ανακαλύψουμε το σημείο μηδέν της έμπνευσης του. Ρούχα ζωντανά, οργανικά, υλικά νέα και φουτουριστικά, ροή υλικού σε μια σταθερή φόρμα. Οι περιγραφές μόνο περίπλοκες μπορεί να είναι, μια ματιά όμως στις δημιουργίες της αρκεί για να καταλάβουμε ότι είναι μια φυσική συνέχεια της πορείας και της φιλοσοφίας της Μόδας.

Η Iris Van Herpen είναι μακράν μοναδική, μια πρωτοπόρος σχεδιάστρια που παρουσίασε πρώτη ενδύματα από 3D εκτυπωτή σε πασαρέλα το 2010. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Αρχιτέκτονες όπως ο Rem Koolhaas, Βιολόγους στο MIT και φωτογράφους όπως ο Nick Knight και η Inez Vinoodh.

Την ονομάζουν και όχι άδικα Αρχιτέκτονα της Μόδας. Η ίδια κατανοεί την Υψηλή ραπτική ως μία γλώσσα πολλαπλών μορφών και μεταμορφώσεων, μια αυτούσια οντότητα αναδυόμενη από τον χώρο εκείνο όπου η καινοτομία και η τέχνη του χειροποίητου συναντιούνται. Παράλληλα η συμβίωση των οργανικών μορφών και το αόρατο δίχτυ της φύσης καθώς και η μη ορατές δυνάμεις που δομούν τα Αρχιτεκτονικά μοτίβα δημιουργούν ένα σημείο συνάντησης για το μυαλό και το σώμα της δημιουργικής διαδικασίας. Η δουλειά της έχει τις ρίζες της στην φύση. Κατάφερε και έκανε να περπατούν πάνω στην πασαρέλα το νερό, ο αέρας, η γη και η μορφή της κρυσταλικής δομής. Οι υγρές δυνάμεις ρέουν στα σχέδια της. Μιμούμενη τις αόρατες δυνάμεις που δομούν τον κόσμο μας, τα σχέδια της φέρουν μια βαθιά αίσθηση μιας οργανικής παρουσίας.

Ο οίκος Van Herpen, εδραιώθηκε το 2007 και παρουσιάζει τις δημιουργίες του 2 φορές το χρόνο στην κορυφαία Paris Haute Couture Week. Υποστηρίζει την Μόδα βραδείας καύσης, με πολυμορφικές προσεγγίσεις προς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και Επιστήμονες. Κάθε Συλλογή είναι μια περιπέτεια αναζήτησης -πέραν της τρέχουσας έννοιας & ορισμού- του τι είναι ένδυμα, ανακαλύπτοντας νέες φόρμες θηλυκότητας για μια Μελλοντική Μόδα πιο σημαντική και συνειδητή.

Με εκπαίδευση στον κλασσικό χορό η Iris van Herpen αντιλαμβάνεται τις κινήσεις σαν μια μεταμορφική κίνηση που σε συνδυασμό με την Μόδα μπορούν να επεκτείνουν το ανθρώπινο σώμα. Πρωτοπόρα υλικά και τεχνικές καταλήγουν σε υγροποιημένες φόρμες και σχήματα, πολυεπίπεδες υφές, γλυπτικές κομψές σιλουέτες που αντανακλούν τις μυριάδες γυναικείες κινήσεις.

Δηλώνει κατακτημένη από την Αρχιτεκτονική και αναγνωρίζει την σύνδεσή Μόδας και Αρχιτεκτονικής σαν εκφράσεις του εαυτού τους, συνδεμένες με τον ιστό και τον χρόνο της κοινωνίας. Ξεπερνώντας τα σύνορα της βιομηχανίας του ενδύματος, σπάζοντας τα όρια αίσθηση των ορίων, ο Οίκος είναι γνωστός για την σύνδεση των εκκολαπτόμενων τεχνολογιών όπως το εξεζητημένο 3-D printing και η κοπτική με λέιζερ, μαζί με λεπτεπίλεπτες χειροποίητες τεχνικές όπως το κέντημα ή το ντραπάρισμα, δημιουργώντας έτσι μια υβριδική Υψηλή ραπτική.

Αιθέριες δημιουργίες τρισδιάστατης υπόστασης, βασισμένες στην εξέλιξη του χειροποίητου με την αποδοχή της αλλαγής προσδιορίζουν τον πυρήνα της ταυτότητας του brand.
Μέσα από διασταυρούμενες γονιμοποιήσεις φαινομενικά απομακρυσμένων οντοτήτων το ατελιέ του Αλχημιστή είναι ένα εργαστήριο μιας νέας πολυτέλειας.

Ο οίκος υφαίνει συμβιωτικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από παντού όπως τον χορογράφο Damien Jalet, την περφόρμερ καλλιτέχνιδα Björk, τον κινητικό Καλλιτέχνη Anthony Howe, τον Αρχιτέκτονα Philip Beesley ή τον υπολογιστή Καλλιτέχνη Neri Oxman ώστε να επεκτείνει τα σύνορα της Μόδας.

Τις δημιουργίες της θα τις δείτε όχι τυχαία φορεμένες από εμβληματικές γυναίκες όπως η Lady Gaga ή η Tilda Swinton αλλά και εκτεθειμένες σαν έργα τέχνης σε παγκοσμίου φήμης Μουσεία όπως το Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, το Victoria & Albert Museum του Λονδίνου και το Palais de Tokyo στο Παρίσι.

Συνδυάζοντας στην ουσία την χειροποίητη τέχνη με την πρωτοπορία η Iris van Herpen σ΄αφήνει να αναρωτιέσαι που είναι η γραμμή που ξεχωρίζει την τέχνης και το design.
Υμνώντας την γυναικεία δύναμη και την θηλυκότητα το όραμα της Van Herpen’s το στηρίζουν εμπνευσμένες γυναίκες, μούσες της πολύπαθης εποχής μας όπως η Cate Blanchett, η Beyoncé, η Scarlett Johansson και η Naomi Campbell.

Αν όλα τα παραπάνω σας έκαναν να αναρωτιέστε , αν τα θεωρείτε μεγαλόστομα και υπερβολικά, δείτε τα χορταστικά video σας έχουμε παρακάτω και …τα λέμε.

Dutch National Ballet. Director Ryan McDaniels, Costume designer Iris Van Herpen, Dancer JingJing Mao

30 Οκτωβρίου 1938: Οι Εξωγήινοι στην Νέα Υόρκη

Στις 30 Οκτωβρίου 1938, η Αμερική τρώει τα νύχια και τις σάρκες της παρακολουθώντας τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και τις χιτλερικές εξελίξεις.

Στο Μανχάταν ένας κάποιος Τζον ή Τζακ παντρεύεται μια κάποια Μέρι ή Κάθυ. Το ερωτευμένο ζευγάρι, ως μη αναμενόταν, αμέσως μετά την τελετή, βρίσκεται στον χώρο της δεξίωσης ανήσυχο και μόνο. Σε λίγα λεπτά, ο Τζον και η Μέρι βλέπουν ανακουφισμένοι τους πρώτους καλεσμένους να φτάνουν, χαμογελούν και φιλιούνται βιαστικά στο στόμα. Ο Τζακ και η Κάθυ βλέπουν ανακουφισμένοι τους πρώτους καλεσμένους να πλησιάζουν, κρατιούνται χέρι-χέρι και ψιθυρίζουν σ’ αγαπώ. Το πρώτο τραγούδι της βραδιάς του γάμου ακούγεται και το ζευγάρι κουνάει διακριτικά χέρια και πόδια στο ρυθμό του. Ξαφνικά, πέντε ή έξι από τους καλεσμένους που μόλις πάτησαν το πόδι τους στην αίθουσα, αρπάζουν το μικρόφωνο από τα χέρια της νύφης και έντρομοι πληροφορούν το ζευγάρι και τους ελάχιστους καλεσμένους ότι το Μανχάταν βιώνει την πρώτη ,στην ιστορία του, επιδρομή εξωγήινων.

Αν, λοιπόν, τα fakenews και η χειραγώγηση των μαζών σας μοιάζουν γέννημα και θρέμμα της ψηφιακής μας εποχής, η ιστορία της ραδιοφωνικής εκπομπής του Όρσον Γουέλς, στις 30 Οκτωβρίου 1938, αποτελεί απτή απόδειξη της ευκολίας παραγωγής μαζικής τρομολαγνείας.

Ο 23χρονος, λοιπόν, Όρσον γνωρίζει μικρή, ακόμα, επιτυχία διασκευάζοντας διάσημα λογοτεχνικά έργα για την ραδιοφωνική του εκπομπή. Η επιτυχία αυτή θα γιγαντωθεί ξαφνικά το εν λόγω βράδυ, όταν ο Όρσον και οι συνεργάτες του, θα παρουσιάσουν στο κοινό το μυθιστόρημα του X. Tζ. Γουέλς, «Ο πόλεμος των κόσμων». Διακόπτοντας, λοιπόν, την ροή της λογοτεχνικής αφήγησης, ακούγεται ανήσυχη η βαριά φωνή του Όρσον Γουέλς «Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας κάνω μια σοβαρή ανακοίνωση. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, τόσο οι παρατηρήσεις της επιστήμης όσο και όσα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάποια περίεργα όντα που προσγειώθηκαν στα χωράφια του Τζέρσεϋ απόψε αποτελούν στρατό εισβολής από τον πλανήτη Άρη.». Ένας μεγάλος αριθμός ακροατών, υπό την επήρεια της αληθοφάνειας της περιγραφής και του συνακόλουθου πανικού, δεν άλλαξε ποτέ ραδιοφωνική συχνότητα. Έτσι, ενώ η υπόλοιπη Αμερική ασχολείται με κολοκύθες και αμέριμνες βόλτες στην γειτονιά γιορτάζοντας ήσυχη και ευτυχισμένη τοHalloween, οι ακροατές του Όρσον Γουέλς παρακολουθούν τους εξωγήινους να προχωρούν ακάθεκτοι προς την Νέα Υόρκη διαλύοντας τα αμερικανικά στρατεύματα και απειλώντας άμεσα πλέον οικογενειακές εστίες και ζωές.

Ενώ, τελικά, οι χαμογελαστές κολοκύθες (λόγω του Halloween) στους δρόμους του Νιού Τζέρσει και της Νέας Υόρκης θα τσαλαπατηθούν από παπούτσια κι από ρόδες αυτοκινήτων, περίπου 1,2 εκατομμυρίων πολιτών που θα σπεύσουν πανικόβλητοι να συνδράμουν στον πόλεμο κατά των εξωγήινων.

Ανά τα χρόνια, ο ίδιος ο Γουέλς, ο αρχιτέκτονας του οικοδομήματος της πρώτης μαζικής μιντιακής τρομολογανείας, δεν έχει διασαφηνίσει εάν ο απόλυτος αυτός πανικός ήταν αποτέλεσμα δαιμόνιου σχεδιασμού ή παρελκόμενο της μοιραία ισχυρής απήχησης ενός νέου μέσου ενημέρωσης, του ραδιοφώνου. Με φίλους του Γουέλς να δηλώνουν θιασώτες και των δύο απόψεων, 83 χρόνια μετά, το εκούσιο ή ακούσιο αυτό εγχείρημα μοιάζει να αποκτά απόλυτη επικαιρότητα.

Σε ένα, λοιπόν, διεθνές μιντιακό πεδίο όπου ο σχηματισμός της κοινής γνώμης μοιάζει με παιχνίδι στα χέρια των λίγων και των ισχυρών και η αλήθεια προνόμιο των μικρών και των «τρελών», μερικές τσαλαπατημένες κολοκύθες μοιάζουν, πια, με άκακο πρόγονο της καλπάζουσας τρομολαγνείας και χειραγώγησης του 21^ου μας αιώνα.

Ritu Kumar η Μόδα για Ινδικά παλάτια

Ερευνα Μίκα Πανάγου

Το όνομα Ritu Kumar δεν λέει τίποτα για τους Έλληνες σχεδιαστές και όλους όσους περί την μόδα τυρβάζοντες. Εάν όμως κανείς βρεθεί στον οίκο Christies θα δει το βιβλίο της “Costume and textiles of Royal India” που κοσμεί τις εκδόσεις του.

Η Ritu Kumar είναι η σχεδιάστρια με την μεγαλύτερη αποδοχή στην Ινδία. Η γνώση της των υφασμάτων και της επεξεργασίας τους είναι μοναδική. Η επιτυχία της να φέρει κοντά και να συνδυάσει την παραδοσιακή ινδική τέχνη και τις παραδοσιακές φορεσιές με τις μοντέρνες φόρμες της μόδας σήμερα, την αναδεικνύουν εδώ και πολλά χρόνια ως μια επιτυχημένης σχεδιάστρια και επιχειρηματία.
Ξεκίνησε το 1969 με όλο κι όλο τέσσερις χειροποίητες σφραγίδες υφάσματος και δύο τραπέζια σε ένα μικρό χωριό κοντά στην Καλκούτα. Σήμερα έχει 55 Καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα.
Οι κολεξιόν της είναι πραγματικά υψηλής αισθητικής καθώς κατάφερε να συνδυάσει τα ινδικά μοτίφ, σχέδια και κεντήματα με τις δυτικές σιλουέτες.
Με σπουδές στην ιστορία της τέχνης και στην Μουσειολογία και ενώ πέρασε την παιδική της ηλικία στα ήρεμα βουνά της Σίμλα, πήγε στο Δελχί για τις ανώτερες σπουδές όπου συνάντησε το μελλοντικό της σύζυγο.
Η οικογένεια της πίστευε ότι οι γυναίκες έπρεπε να σπουδάζουν και να είναι ανεξάρτητες αντίθετα με τα επίσημα ήθη της Ινδίας του ‘60. Έτσι σπούδασε στο Lady Irwin college στο Δελχί το 1964 και μετά πήρε υποτροφία στη Νέα Υόρκη στο Briarcliff college όπου έκανε ιστορία της Τέχνης. Τα σάρι της από πολυτελή υφάσματα και εκπληκτικά κεντήματα αναδεικνύουν την μοναδικότητα τους με τον απόλυτο (και επιτυχημένο) συνδυασμό του παραδοσιακού κλασικού ινδικού πολιτισμού και των σημερινών στοιχείων της μόδας.

Kirsty Mitchell : Ο θάνατος μπορεί να είναι χρωματιστός

Μίκα Πανάγου, 22 Αυγούστου 2020

Το όραμα του καλλιτέχνη.
Το σημείο μηδέν της έμπνευσης.
Αν το έχεις, χτίζεις κόσμους χωρίς να είσαι Αρχιτέκτονας. Στη φαντασία όλα είναι δυνατά. Ακόμη και ‘κει που επικρατεί ο θάνατος τα όνειρα μπορεί να πάρουν χρώμα και άρα μπορούν να γίνουν υπαρκτά και να ζήσουν.

Μια φωτογράφος αφιέρωσε την θλίψη για τον θάνατο της μητέρας της σε ένα μοναδικό project. Η οδύνη της απώλειας έγινε συντριπτικό ερέθισμα και αφετηρία για έμπνευση και δημιουργία. Η Kirsty Mitchell έντυσε με χρώματα, την συναισθηματική περιοχή που είναι βουτηγμένη μόνο στο μαύρο.
Μέχρι το 2007 μετά από σπουδές στην Μόδα στο London School of Fashion, μαθήτευσε για κάποιο καιρό δίπλα στον Alexander McQueen και τον Hussein Chalayan που την επηρέασαν βαθιά. Κάπου εκεί ήταν που αποφάσισε να στραφεί στην φωτογραφία. Το 2008 η αρρώστια και ο θάνατος της μητέρας της θα δώσουν νέα τροπή στην ζωή της. Θα στραφεί με πάθος και θα εμπνευστεί από την λογοτεχνία που της διάβαζε όταν ήταν μικρή η μητέρα της (δασκάλα στο επάγγελμα) και θα θελήσει να ζωντανέψει αυτές τις ιστορίες.
Τα δάση του Κέντ που μεγάλωσε έγιναν το φυσικό στούντιο της όπου έστησε σκηνικά και κοστούμια που αργότερα έγιναν το υλικό για ένα βιβλίο με φωτογραφίες-ταξίδια σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους, Τεχνητά σκηνικά θα μπλεχτούν με τον ρεαλισμό της φύσης και θα πλαισιωνόσουν χαρακτήρες και κοστούμια πέραν του κόσμου τούτου. Κάθε εικόνα και μια ιστορία.
Η φαντασία της, οργιώδης και αστείρευτη, γέννησε ένα κόσμο μην υπαρκτό παρά μόνο στα όνειρα. Κατασκεύασε εικόνες και έντυσε χαρακτήρες εικαστικά εκφράζοντας μια πανδαισία χρωμάτων, όγκου και φόρμας. Το βιβλίο της έχει τίτλο «The Wonderland Series».
Σκηνικά φωτογραφημένα . Μόδα, ένδυμα, σκηνικό, κοστούμι, χαρακτήρας σε ένα αδιαίρετο σύνολο χωρίς όρια.

Κυρίες και Κύριοι, Ιδού η Kirsty Mitchell σας προσφέρει απλόχερα τροφή για τα μάτια σας και την φαντασία σας.

Θέλετε κι άλλο : https://www.kirstymitchellphotography.com/